Aider les plantes d’intérieur à passer l’hiver : lumière, eau, chauffage et vitres froides

Les plantes d’intérieur ne connaissent pas l’hiver au sens où le vivent les plantes du jardin : la pièce reste chaude et elles gardent leurs feuilles. Mais quatre choses changent entre octobre et mars, et chacune peut tuer discrètement les plantes si vous continuez à les traiter comme en juillet. Voici ce qui évolue et comment nous adaptons nos soins.

1. Il y a moins de lumière et elle arrive de plus bas

Dans la majeure partie des États-Unis, une fenêtre apporte en décembre entre un tiers et la moitié de la lumière qu’elle offrait en juin : journées plus courtes, soleil plus bas, davantage de nuages. Les plantes réagissent en ralentissant ou en arrêtant leur croissance. C’est normal et ce n’est pas un problème en soi. Le problème apparaît lorsque l’on continue d’arroser et de fertiliser une plante dont la photosynthèse tourne au ralenti.

Que faire ? Rapprochez les plantes de la vitre ou placez-les plus haut devant elle. Une plante qui se plaisait à trois pieds d’une fenêtre au sud en été peut désormais avoir besoin d’être sur l’appui ou suspendue devant la vitre. C’est la saison où un lot de suspensions dans le haut de la fenêtre prend tout son sens : c’est là que se trouve la lumière. Lavez les vitres ; la saleté hivernale fait perdre plus de lumière qu’on ne l’imagine. Tournez les plantes d’un quart de tour toutes les deux semaines, car le soleil bas de l’hiver les fait davantage pencher. Arrêtez l’engrais de novembre à février : la plante ne peut pas l’utiliser et les sels s’accumulent.

2. Les plantes ont besoin de beaucoup moins d’eau

C’est le point essentiel. Une croissance ralentie et une lumière plus faible signifient qu’une plante qui buvait une tasse tous les cinq jours en été peut n’en avoir besoin que toutes les deux semaines en hiver. Pendant ce temps, la surface du terreau, dans l’air sec et chauffé, paraît desséchée au bout de deux jours. On voit la surface sèche et on arrose ; la zone racinaire reste humide ; les racines pourrissent. L’excès d’arrosage en hiver tue plus de plantes d’intérieur que toute autre cause.

Que faire ? Jugez en profondeur, pas en surface. Enfoncez un doigt jusqu’à la deuxième articulation avant d’arroser. Pour les pots à réserve d’eau, laissez le réservoir se vider et rester vide plusieurs jours avant de le remplir ; en hiver, nous remplissons nos pots de 7 pouces toutes les trois à quatre semaines plutôt que tous les dix jours. Utilisez de l’eau à température ambiante, jamais de l’eau froide sortant directement du robinet. Arrosez le matin pour que la surface sèche pendant la journée.

3. L’air est sec

Le chauffage central fait baisser l’humidité intérieure à 20 ou 30 pour cent, soit à peu près un niveau désertique. Les plantes tropicales qui demandent 50 pour cent ou plus réagissent avec des pointes de feuilles brunes, des bords desséchés et des acariens, qui prolifèrent dans la chaleur sèche. Les fougères, calathéas, marantas et palmiers souffrent le plus.

Que faire ? Regroupez les plantes : chacune transpire et le groupe crée sa propre poche d’humidité. Gardez les plantes sensibles à l’écart du souffle direct des bouches de chauffage et des radiateurs. Un plateau de galets et d’eau sous les pots aide un peu ; un petit humidificateur dans le coin végétalisé aide beaucoup. La brumisation semble utile, mais son effet ne dure que quelques minutes. Les pots à réserve d’eau aident indirectement : une humidité régulière du terreau évite à la plante de devoir aussi lutter contre la sécheresse au niveau des racines. Vérifiez le dessous des feuilles toutes les deux semaines environ pour repérer de fines toiles ; une douche dans la baignoire réduit la présence des acariens.

4. La fenêtre est froide

Le seul endroit où une plante peut vraiment avoir trop froid à l’intérieur est au contact de la vitre. La face intérieure d’un simple vitrage peut approcher le point de congélation une nuit de janvier, et les feuilles qui y sont collées subissent des dégâts de gel : des zones translucides, puis noires. Les courants d’air froid venant d’un cadre mal étanche produisent le même effet, plus lentement.

Que faire ? Gardez les feuilles à une largeur de main de la vitre. Pour les plantes suspendues, c’est facile : accrochez-les à 6 à 8 pouces de la fenêtre. Les plantes sur l’appui devront peut-être être avancées ou déplacées sur un support juste devant. Si la fenêtre laisse passer beaucoup d’air, fermez le rideau ou le store entre les plantes et la vitre la nuit, puis ouvrez-le le matin. Ne posez pas de plantes sur les radiateurs ni directement au-dessus des bouches de chauffage : la motte chauffe excessivement par le dessous.

Plante par plante

Pothos, philodendron, plante araignée. Facile : moins d’eau, plus près de la vitre, et c’est tout.

Fougères. Les plantes de l’humidité. Une salle de bains avec fenêtre si vous en avez une ; sinon, regroupez-les et ajoutez un humidificateur. Gardez le réservoir juste humide.

Calathéa, maranta. De l’humidité, de l’eau filtrée et aucun courant d’air. Les bords bruns sont presque toujours dus à l’air sec, pas au manque d’arrosage.

Spathiphyllum. Il se porte bien, mais s’affaissera de façon spectaculaire si la pièce descend sous environ 55°F la nuit. Éloignez-le d’un appui de fenêtre froid.

Succulentes, sansevière, zamioculcas. Presque au repos. Arrosez au maximum une fois par mois. Une fenêtre fraîche et lumineuse est idéale.

Herbes aromatiques. Le basilic ne passera pas l’hiver sur un appui orienté au nord ou à l’est ; récoltez-le et recommencez au printemps. La menthe, le persil et la ciboulette s’en sortent sur un appui au sud.

La liste de contrôle de l’hiver

• Plantes rapprochées de la fenêtre ou placées devant elle, à une largeur de main de la vitre
• Vitres lavées
• Arrosage décidé en profondeur, environ deux fois moins fréquent qu’en été ; réservoirs laissés se vider
• Pas d’engrais avant la fin février
• Plantes sensibles regroupées, loin des bouches de chauffage, avec un humidificateur si possible
• Dessous des feuilles vérifié toutes les deux semaines pour repérer les acariens

Effectuez ces six gestes début novembre et la plupart des plantes arriveront en mars avec une allure proche de celle qu’elles avaient en octobre. La croissance reprend à mesure que les jours rallongent, généralement de façon visible vers l’équinoxe : c’est le moment de rempoter les plantes devenues trop grandes pour leur pot et de reprendre l’engrais. D’ici là, la règle hivernale est simple : plus de lumière, moins de tout le reste.